تخم مرغ نطفه دار گوشتی راس

تخم نطفه دار جوجه گوشتی راس 308 همان نژادی است که سریع ترین رشد و بهترین ضریب تبدیل غذایی را بین مرغ های گوشتی دارد. اگر هدف شما تولید جوجه گوشتی است، این تخم نقطه شروع کار شماست.

یک واقعیت را همان اول روشن بگوییم، چون خیلی ها آن را برعکس می دانند: تعیین کننده ترین عامل در درصد هچ، دستگاه جوجه کشی و نحوه مدیریت آن است. تخم نطفه دار موجودی زنده است که 21 روز کامل به دمای دقیق، رطوبت پایدار، تهویه کافی و چرخش منظم نیاز دارد. یک دستگاه کالیبره و درست تنظیم شده حتی نطفه های متوسط را هم به جوجه سالم تبدیل می کند، در حالی که دستگاهی که نیم درجه خطای دما دارد یا رطوبتش نوسان می کند، بهترین تخم بازار را هم هدر می دهد. به همین دلیل قبل از هر چیز، وقت بگذارید و دستگاهتان را کالیبره کنید.

ما در پارس ماکیان در مشهد، تخم نطفه دار راس را از گله های سالم و به صورت روزانه تامین می کنیم و با بسته بندی ضربه گیر به سراسر کشور می فرستیم. کاری که ما انجام می دهیم رساندن تخم تازه و سالم به دست شماست؛ از آن نقطه به بعد، این تنظیمات دستگاه شماست که نتیجه را می سازد. در ادامه این صفحه هر چیزی که برای گرفتن بالاترین راندمان لازم دارید نوشته شده است.

مشخصات تخم نطفه دار گوشتی راس در یک نگاه

تخم نطفه دار راس چیست و چه تفاوتی با تخم خوراکی دارد؟

هر تخم مرغی قابل جوجه کشی نیست. تخم مرغی که در بازار برای خوردن می خرید از گله ای گرفته شده که خروس ندارد، پس هیچ نطفه ای داخلش نیست و هر چقدر هم داخل دستگاه بماند جوجه نمی دهد. تخم نطفه دار از گله ای می آید که خروس دارد و لقاح انجام شده است؛ داخل چنین تخمی یک جنین در ابتدای مسیر رشد وجود دارد که با گرما و رطوبت دستگاه بیدار می شود و رشدش را از سر می گیرد.

تفاوت دوم در مدیریت آن است. تخم خوراکی را در یخچال می گذارید، اما تخم نطفه دار هرگز نباید سرد شود؛ دمای پایین جنین را از بین می برد. تخم نطفه دار موجودی زنده و شکننده است که به دما، تکان و زمان حساس است و همین حساسیت باعث می شود نحوه نگهداری و جوجه کشی از آن کاملا با تخم معمولی فرق کند.

نقش دستگاه جوجه کشی؛ عامل تعیین کننده راندمان هچ

تجربه ما بعد از سال ها فروش تخم نطفه دار این را نشان می دهد که در اکثریت قاطع موارد، تفاوت بین یک دستگاه پر از جوجه و یک دوره ناموفق، در تنظیمات دستگاه است، نه در خود تخم. دو مشتری می توانند از یک محموله و یک شانه تخم بخرند و یکی 90 درصد هچ بگیرد و دیگری 40 درصد؛ تفاوت جایی جز دستگاه و مدیریت آن نیست.

دلیلش هم روشن است. جنین داخل تخم برای 21 روز به شرایطی نیاز دارد که در طبیعت مرغ کرچ فراهم می کند: دمای دقیقا ثابت، رطوبت مناسب، اکسیژن کافی و چرخش مداوم. دستگاه جوجه کشی قرار است نقش همان مرغ کرچ را بازی کند و هر جا از این نقش کوتاه بیاید، جنین آسیب می بیند. یک دستگاه دقیق و پایدار حتی جنین های متوسط را هم به مقصد می رساند، در حالی که نوسان دما و رطوبت، قوی ترین جنین ها را هم از بین می برد.

مهم ترین نکته این است که دستگاه ها با گذر زمان از تنظیم خارج می شوند. سنسور دما بعد از چند دوره کار خطا پیدا می کند، فن ضعیف می شود، مخزن رطوبت رسوب می گیرد و موتور چرخش لقی پیدا می کند. پس اگر دستگاهی چند دوره خوب کار کرده، دلیلی نیست که دوره بعد هم خودکار خوب کار کند. کالیبره کردن پیش از هر ست، جزئی از کار است نه یک اقدام اضافی.

پیش از چیدن تخم، دستگاه را کالیبره کنید

این کار دو روز وقت می گیرد و ارزشش را دارد. دستگاه را خالی روشن کنید و 48 ساعت بگذارید کار کند تا ببینید دما و رطوبت پایدار می مانند یا نوسان دارند. به عدد نمایشگر دستگاه اعتماد نکنید و یک دماسنج مستقل و دقیق داخل دستگاه بگذارید؛ اختلاف نمایشگر با دماسنج مستقل، شایع ترین دلیل شکست ست های جوجه کشی است. دماسنج را در ارتفاع خود تخم ها و وسط سینی قرار دهید، نه گوشه دستگاه و نه نزدیک المنت، چون اختلاف دمای نقاط مختلف دستگاه گاهی به یک درجه می رسد.

محل قرارگیری دستگاه را هم جدی بگیرید. دستگاه باید در اتاقی با دمای نسبتا ثابت و بین حدود 20 تا 25 درجه باشد، دور از پنجره، تابش مستقیم آفتاب، کولر و بخاری. دستگاهی که در انبار سرد یا زیر شیروانی گرم کار می کند، مدام باید با محیط بجنگد و همین باعث نوسان می شود. چرخش سینی ها را هم چشمی چک کنید؛ موتوری که صدا می دهد ولی سینی را واقعا تکان نمی دهد، تا آخر دوره لو نمی رود.

و آخرین مورد که در ایران بسیار مهم است: برای قطعی برق برنامه داشته باشید. چند ساعت خاموشی دستگاه، خصوصا در روزهای اول یا سه روز آخر، می تواند بخش بزرگی از ست را از بین ببرد. یک منبع برق اضطراری یا حتی برنامه ای برای پوشاندن دستگاه و حفظ دما در زمان قطعی، سرمایه گذاری کوچکی در برابر ارزش یک ست کامل است.

راهنمای جوجه کشی از تخم نطفه دار راس، مرحله به مرحله

جوجه کشی از تخم راس کار پیچیده ای نیست، اما بی دقتی در همین مراحل ساده، نتیجه کل دوره را عوض می کند. مسیر کار پنج مرحله دارد:

1. آماده سازی و کالیبره کردن دستگاه: پیش از ورود تخم، دما و رطوبت را تثبیت کنید.
2. تنظیم شرایط: دمای ثابت 37.5 درجه و رطوبت 55 تا 65 درصد در 18 روز اول.
3. چرخاندن: حداقل 3 تا 5 بار در روز تا روز هجدهم.
4. نوربینی: روزهای هفتم و چهاردهم، برای خارج کردن تخم های فاقد رشد.
5. مرحله هچ: از روز هجدهم چرخاندن قطع می شود و رطوبت بالا می رود.

تحویل گرفتن و نگهداری تخم تا زمان ست

تخم را بلافاصله بعد از تحویل داخل دستگاه نگذارید. بگذارید چند ساعت در دمای اتاق بماند تا به آرامی هم دما شود؛ ورود ناگهانی تخم خنک به دستگاه گرم باعث تعریق پوسته و نفوذ آلودگی می شود. اگر مجبورید چند روز نگه دارید، محیطی با دمای 12 تا 15 درجه و رطوبت 75 تا 80 درصد انتخاب کنید، تخم ها را با نوک تیز رو به پایین بچینید و روزی یکی دو بار شانه را کمی کج کنید. یخچال خانگی به هیچ عنوان مناسب نیست چون هم بیش از حد سرد است و هم رطوبتش پایین؛ نگهداری اشتباه در فاصله تحویل تا ست، یکی از دلایلی است که جنین ها پیش از شروع کار از بین می روند.

هنگام چیدن هم تخم ترک دار یا بدشکل را کنار بگذارید. برای دیدن ترک های مویی که با چشم پیدا نیستند، تخم را جلوی نور بگیرید یا دو تخم را آرام به هم بزنید؛ صدای زنگ دار یعنی سالم و صدای خفه یعنی ترک خورده.

دما، رطوبت و چرخاندن

دمای 37.5 درجه سانتی گراد مهم ترین عددی است که در کل دوره نباید نوسان کند. حتی نیم درجه اختلاف مداوم، هم زمان هچ را جابجا می کند و هم روی سلامت جوجه اثر می گذارد؛ دمای بالاتر جوجه های زودهچ و ضعیف با ناف باز می دهد و دمای پایین تر هچ را عقب می اندازد و جوجه های کم جان تحویلتان می دهد.

رطوبت را در 18 روز اول بین 55 تا 65 درصد نگه دارید. رطوبت خیلی پایین باعث تبخیر بیش از حد آب تخم و چسبیدن جوجه به پرده داخلی می شود و رطوبت خیلی بالا مانع کاهش وزن طبیعی تخم می شود؛ هر دو حالت به تلفات آخر دوره ختم می شوند. تهویه را هم فراموش نکنید، چون جنین در حال رشد اکسیژن مصرف می کند و دی اکسید کربن بیرون می دهد؛ دریچه های تهویه دستگاه باید باز و تمیز باشند. چرخاندن تا روز هجدهم ضروری است و از چسبیدن جنین به پوسته جلوگیری می کند؛ فواصل چرخش را منظم نگه دارید و همه چرخش ها را در یک بازه کوتاه از شبانه روز فشرده نکنید.

نوربینی در روزهای هفتم و چهاردهم

نوربینی یا کندلینگ ساده ترین راه فهمیدن این است که واقعا چه چیزی داخل دستگاه دارید. در یک اتاق تاریک، چراغ قوه را زیر تخم بگیرید. تخم سالم در روز هفتم شبکه ای از رگه های خونی نشان می دهد که از یک نقطه مرکزی منشعب شده اند و اگر دقت کنید تپش قلب جنین را هم می بینید. تخمی که یک حلقه خونی تیره دور خودش دارد یا لکه ای بی حرکت داخلش دیده می شود، جنینش رشد را شروع کرده و متوقف شده است.

تخم های فاقد رشد را از دستگاه خارج کنید؛ هم برای اینکه جا باز شود و هم چون تخم فاسد داخل گرمای دستگاه می تواند بترکد و آلودگی را روی تخم های سالم پخش کند. این کار برای یک دستگاه خانگی ده دقیقه وقت می برد ولی جلوی خراب شدن یک دوره کامل را می گیرد.

سه روز آخر و مرحله هچ

از روز هجدهم وارد مرحله هچ می شوید و دو چیز تغییر می کند: چرخاندن تخم را کامل متوقف کنید و رطوبت را به حدود 70 درصد برسانید. جوجه در این مرحله خودش را برای شکستن پوسته در وضعیت مناسب قرار می دهد و چرخاندن این وضعیت را به هم می زند. رطوبت بالاتر هم باعث می شود پرده داخلی پوسته خشک و چرمی نشود و جوجه بتواند بچرخد و پوسته را دور تا دور بشکند.

باز کردن مکرر درِ دستگاه در این سه روز، پرهزینه ترین اشتباه کل دوره است. کنجکاوی طبیعی است، اما هر بار که در را باز می کنید رطوبت در چند ثانیه می پرد و پرده داخلی تخم هایی که در حال هچ اند خشک می شود؛ نتیجه اش جوجه ای است که پوسته را سوراخ کرده اما توان بیرون آمدن ندارد. بعد از هچ هم جوجه ها را زود بیرون نیاورید؛ بگذارید داخل هچر بمانند تا پرهایشان کاملا خشک و پفی شود.

مراقبت از جوجه های تازه هچ شده

جوجه تازه هچ شده کیسه زرده ای همراه دارد که تا حدود 48 ساعت انرژی لازمش را تامین می کند، اما این دلیل نمی شود که آب و دان را عقب بیندازید. جوجه را به سالنی منتقل کنید که از قبل گرم شده و دمای بستر آن به 32 تا 34 درجه رسیده است. آب تمیز و خنک و جیره استارتر مخصوص جوجه گوشتی باید از همان ساعت اول در دسترسش باشد و آبخوری و دانخوری را نزدیک منبع گرما بچینید تا برای رسیدن به آنها راه زیادی نرود. ساعت های اول زندگی جوجه پایه رشد کل دوره را می سازد.

تقویم کامل 21 روزه جوجه کشی راس

چرا تخم ها هچ نشدند؟ راهنمای عیب یابی

وقتی یک ست جوجه کشی نتیجه نمی دهد، خود تخم های هچ نشده به شما می گویند مشکل کجا بوده است. بعد از پایان دوره چند تخم باقی مانده را بررسی کنید و علامت ها را با این موارد مقایسه کنید:

تخم بدون هیچ نشانه ای از رشد. خیلی ها این حالت را با بی نطفه بودن اشتباه می گیرند، در حالی که مرگ جنین در سه روز اول هم دقیقا همین شکل دیده می شود و برای چشم غیرحرفه ای قابل تفکیک نیست. شایع ترین دلایل مرگ جنین در روزهای اول اینها هستند: شوک سرما یا گرما در فاصله تحویل تا ست، نگهداری در دمای نامناسب مثل یخچال، ورود تخم سرد به دستگاه گرم، و بالا یا پایین بودن دمای دستگاه در روزهای نخست که حساس ترین بازه رشد جنین است.

جنین شکل گرفته و در میانه دوره متوقف شده. اینجا تقریبا همیشه پای نوسان دما، تهویه ناکافی یا نچرخاندن منظم تخم ها در میان است. تخمی که به اندازه کافی چرخانده نشود، جنینش به پرده داخلی می چسبد و رشدش قطع می شود.

جنین کامل رشد کرده اما هچ نشده. این حالت پرتکرارترین و در عین حال قابل پیشگیری ترین نوع تلفات است و مقصرش رطوبت پایین سه روز آخر، تهویه ضعیف یا باز کردن مکرر در دستگاه است. جوجه ای که پوسته را سوراخ کرده و بیرون نیامده، تقریبا همیشه قربانی خشک شدن پرده داخلی است.

هچ زودهنگام یا دیرهنگام. اگر جوجه ها زودتر از موعد و با ناف باز و شکم بزرگ بیرون آمدند، دمای دستگاه بالاتر از حد لازم بوده است. هچ دیرهنگام و پراکنده هم نشانه پایین بودن دماست. در هر دو حالت، دستگاه را با یک دماسنج مستقل کنترل کنید چون خطای سنسور دستگاه با گذر زمان طبیعی است.

یک نکته آماری هم بدانید تا بی جهت ناامید نشوید: حتی در مرغداری های صنعتی با تجهیزات حرفه ای و دستگاه های کالیبره هم درصد هچ صد در صد وجود ندارد و عدد 80 تا 90 درصد نتیجه ای موفق محسوب می شود.

اشتباهاتی که بیشترین ضرر را می زنند

• اعتماد به عدد نمایشگر دستگاه بدون کنترل با یک دماسنج مستقل
• باز کردن مکرر درِ دستگاه در سه روز آخر
• نگهداری تخم در یخچال یا وارد کردن تخم سرد به دستگاه گرم
• ادامه دادن چرخاندن بعد از روز هجدهم
• بی توجهی به قطعی برق و نبود برنامه اضطراری برای حفظ دما

راهنمای صوتی افزایش راندمان هچ

اگر ترجیح می دهید گوش کنید، در این اپیزود به صورت عملی توضیح داده ایم که چه عواملی راندمان هچ را بالا و پایین می برند و چطور می توانید شرایط ستر و هچر را دقیق تنظیم کنید:

بسته بندی و ارسال به سراسر کشور

حمل و نقل، همان جایی است که بیشترین تخم نطفه دار در ایران آسیب می بیند. تخم نطفه دار به تکان های شدید و تغییر دمای ناگهانی حساس است، بنابراین ما تخم ها را در شانه های استاندارد و داخل کارتن با لایه ضربه گیر می بندیم، نوک تیز را رو به پایین می چینیم و زمان ارسال را طوری هماهنگ می کنیم که تخم کمترین زمان را در راه بماند.

ما در مشهد مستقر هستیم و به همه استان های کشور ارسال داریم. اگر شهر شما دور است، قبل از سفارش تماس بگیرید تا بهترین روش و زمان ارسال را با هم انتخاب کنیم. یک توصیه مهم هم داریم: پیش از رسیدن محموله، دستگاهتان را روشن و تثبیت کرده باشید تا تخم بلافاصله بعد از هم دما شدن وارد دستگاه شود و بی جهت روی دستتان نماند.

قیمت تخم نطفه دار گوشتی راس

قیمت تخم نطفه دار ثابت نیست و به چند عامل بستگی دارد. اول قیمت نهاده ها و هزینه نگهداری گله است که هر تغییری در آن با فاصله کمی روی قیمت تخم می نشیند. دوم فصل است؛ در موج های جوجه ریزی اوایل بهار و پاییز تقاضا بالا می رود و قیمت هم همراهش. سوم تعداد سفارش شما و مقصد ارسال است که در قیمت تمام شده اثر مستقیم دارد. به همین دلیل به جای نوشتن قیمتی که فردا کهنه می شود، قیمت لحظه ای را تلفنی اعلام می کنیم. تماس بگیرید، قیمت روز را بپرسید و اگر قصد خرید حجمی دارید حتما بگویید تا شرایط بهتری برایتان در نظر بگیریم.

شاید این محصول را هم بپسندید: خرید جوجه یک روزه گوشتی راس

چرا از پارس ماکیان خرید کنید؟

ما سال ها است در حوزه تخم نطفه دار و جوجه یک روزه کار می کنیم و می دانیم مشتری این محصول یک بار خرید نمی کند؛ اگر نتیجه بگیرد سال ها می ماند. تخم های ما از گله های سالم و به صورت روزانه جمع آوری می شوند، در بسته بندی ضربه گیر ارسال می شوند و تازه به دست شما می رسند. مهم تر از آن، اگر تازه کار هستید و اولین ست خود را می چینید، پیش از خرید تماس بگیرید و مدل دستگاه و شرایطتان را بگویید؛ راهنمایی برای تنظیم درست دستگاه و کالیبره کردن آن برای ما هزینه ای ندارد و برای شما می تواند تفاوت یک دستگاه پر از جوجه با یک دوره ناموفق باشد.

جمع بندی

تخم نطفه دار راس، وقتی در یک دستگاه درست تنظیم شده قرار بگیرد، یکی از اقتصادی ترین راه های شروع تولید جوجه گوشتی است. سه چیز را به خاطر بسپارید: پیش از هر ست دستگاه را با یک دماسنج مستقل کالیبره کنید، دمای 37.5 درجه را در کل دوره ثابت نگه دارید، و در سه روز آخر رطوبت را به حدود 70 درصد برسانید و به دستگاه دست نزنید. با رعایت همین سه مورد، در محدوده 80 تا 90 درصد هچ قرار می گیرید.

سوالات متداول